立派に育った苗を植え付けてから、１週間は水も肥料もやらず、わき芽を２～３日ごとに掻き取りました。見守りながらも手は出さない。ほったらかしとは違います。

　ちなみに【わき芽を掻き取る】というのは、本葉（見るからに本葉！）というしっかりした葉をつけた茎の根元から出てくる【新芽】を手で折り取ることです。【掻き取る】という表現を使うのは何故か？　やってみると分かります。

　手で折り取るのは、ハサミを使って病気をうつさないため。煙草を吸う人は、石けんで手を洗ってからしないと、タバコモザイクウイルスという致命的な病気をトマトに罹患させることになるので、要注意。トマトの近くでタバコを吸うのもやめましょう。

　１週間目に初めて液肥水（住友液肥２号を６００倍に希釈したもの）を株の根元にたっぷり与えました。たっぷりとはどれくらいかというと、６リットルのじょうろに作った液肥水を６株に与えるとじゅうぶんという感じです。つまり、１株の根元に１リットルも水をジャボジャボ与えることになりますので、一回では吸い込んでもらえません。６株に一巡りしてから、もう一巡して、じょうろが空になりそうかなというぐらい与えます。

　なんという水の多さ！　なんという大ざっぱさ！　と驚かれるでしょうが、横９０センチ、奥行４５センチの畝にミニトマトを３株、１５０センチ×９０センチの畝に大玉トマト１株と中玉トマト２株を植えて、大玉中玉で数十個、ミニトマトは３００個の収穫を目標としていますので、トマトに含まれる水分量を考えてみれば、この程度の液肥水を１週間か１０日に１度与えるだけで実が膨らんでいくというほうが奇跡に近いと思います。

　植え付けから１７日が経ちましたが、液肥水を与えたのは２回だけ。トマトに関しては、水やりは一切せず、葉っぱが萎れてきたなと思った翌日ぐらいに液肥水をジャバジャバに与えることにしています。

　根っこを短く切り、過酷な条件で植え付けられた（永田農法に馴染んだ私自身は過酷だとは思っていませんけど）　苗は、既にしっかりした健康的な実をつけ、大きく育っています。

　大玉トマトは手のひらにずっしりと重みを感じます。【桃太郎ギフト】という【桃太郎シリーズ】最新品種の接ぎ木苗です。

５個着果したうち、１個を摘果

　【フルティカ】という中玉トマトの接ぎ木苗。昨年の【フルーツトマト】より、実付きがいいみたいです。

緑が濃く、強健な印象の中玉

２株とも、９個着果しています

　「実付きがいい」なんて、専門家みたいな表現を使っていますが、実はそんな高尚なものではないのです。トマト苗を植え付けるのは、１段目の花が確認できてからと決めています。植え付ける際に、根っこをバケツの水に浸して洗ったり、切ったり、広げたりと、株をいじくり回すことになるので、必然的に１段目の花やつぼみは痛めつけられることになり、何個かちぎれてしまうという結果になります。ちぎれないように丁寧に作業すれば良いのですが、スピード勝負という面もあるので、クソ丁寧にしすぎるのも良くないかなぁなんて思ったりしながら、大ざっぱな性格丸出しの作業を行っております。

　大玉トマトは１段目に着果しないと、２段目３段目も着果せず、葉っぱばかり茂る「ツルぼけ」という状態になるそうです。名前からして、ヤですよね、ツルボケなんて。てなわけで、大玉と中玉は特に、１段目の花を見たら、アイシャドー用の筆（もちろん１００円ショップもの）で、花をコショコショくすぐります。ホルモン剤のスプレーを吹き付けると、確実に着果するそうですが、薬の世話になどなるものかと、筆でコショコショ。以前は、１０５円の筆を買う（お金ではなく）手間を惜しんで、指先で、ピシッとはじいたりしていました。この指先ピシッも有効ですが、勢い余って、せっかくついた花が飛んでいくということが何度も何度もあり、永田農法３年生の卒業祝いとして、筆を購入した次第です。【筆でコショコショ】の甲斐あってか、はたまた桃太郎ギフトとフルティカの威力か、１段目にして満杯状態の着果を見て、今年のトマト収穫の成功を確信したのです！

　ミニトマト、プチトマト、まだどちらで呼んで良いのかも分かりませんが、大玉や中玉のように着果の心配がないということで、植え付けの際の扱いが、非常に荒っぽかったのでしょう。３株のうち、１株の１段目は、花芽が１つしか残っていないという有様。しかししかし、接ぎ木苗の強さはすでに見てとれます。

　２年続きでお安い価格のわりに丈夫な【アイコ】（１株９８円ぐらいだったかな･･･）を育てましたが、遂に連作障害でネコブセンチュウが発生。そこで今年は涙をのんで１株１７５円也の接ぎ木株を３株買いました。品種は以前から狙っていた【千果】。名前が良いですね。１株から千個採れるってわけではないでしょうが。中玉トマトと共に【鈴なりのトマト】を収穫できるという期待でワクワクしています。

中玉のたくましさとは異なる、可愛い小粒トマト

今のところ２株ともに８個着果を確認

　びっしりうぶ毛が生えているのを見てください。（トマトに「うぶ毛が生える」っていう表現、ちょっと可笑しい）うぶ毛は日に日にしっかりしていき、大きく育つ頃には素手で触ると手がチクチクするほど、たくましい毛（？）になります。これは元気一杯の証拠。我が家の【世界一のトマト】は、病気知らずなのです！

　昨年の収穫は、大玉トマト１株で１４個、中玉トマト２株で１３個、プチトマト３株で２４２個でした。

　今年の目標は、同じ株数で、大玉トマト３０個、中玉トマト１００個、プチトマト３００個。

　この目標を達成するために、ある裏技を使うのです！！！

畝立て

　永田農法では、トマトの植床はできるだけ高畝にするのが理想的です。とはいえ、ウチの畑はたった一坪で、８月初旬には全体が人参畑になるので、９月いっぱいまで収穫が続くトマトのスペースはありません。そこで、テラスと畑の間のすき間に植えることにしています。

　奥がプチトマトのスペース。横幅９０センチ、奥行４５センチの畝ができます。砂利を敷いてあるところがトマトのスペース。１５０センチ×９０センチの土に畝を立てます。

普段は泥はね除けに砂利を敷いている

　プチトマトのスペースは、前年、ネコブセンチュウにやられ、土の状態は最悪でした。苗にかけるお金をケチって、２年連続で【接ぎ木苗でない】普通の苗（価格は接ぎ木苗の２５％）を植え、６ヶ月も収穫したので、連作障害が出ない方がおかしい。それにしては美味しいプチトマトがいっぱい採れたなぁと感心しつつ、若干の反省を込めて土壌改善に励みました。努力の甲斐あって、プチトマト用の土もフカフカになっています。

プチトマトのスペース

ネコブセンチュウの被害

　植え付けには、曇りの日を選ぶのがよいでしょう。根っこを切って植え付けるのは苗に負荷をかける作業ですし、私自身、日焼けがイヤ、暑いのがイヤなどと色々な理由があり、カンカン照りの日は避けたいのです。日にあたるのが苦にならないという方でも、苗を切って植え付ける際には、自分の背中に太陽が当たって苗が陰に入るよう、気をつけた方がよいと思います。

　苗を水に浸す

　作業を始める前に、忘れてならないことがあります。苗にザブザブ水やりをして、受け皿にも水を溜めておきます。水を張ったバケツに浸しておくのが一番。ただ、苗の数が多い時は、バケツが足りなくなりますから、そこは臨機応変に。ともかく、水やりは作業の２～３時間前にするのが良いと思います。根を切って植え付ける前に、しっかり苗に水を吸収させることで、植え付け後の苗の健康状態が大きく変わります。

　植え付けの日、朝起きたらすぐ、苗にたっぷり水をやります。のんびり朝食を食べて、洗濯して、水やりから約３時間後に作業開始です。

　砂利を竹箒で掃き、土を顕します。

砂利を除けた

防草シートをめくる

　固まった土を三角ホーで耕します。

三角ホーで土を耕す

　クワで耕すのは力が要りますが、三角ホーならさほど力は必要としません。私は三角ホーやシャベル、移植ゴテなどを使い、あまりクワを使いません。道具は自分の体力と土の広さに合わせて選ぶのが何より。永田農法では、基本的に土を耕す必要はないとのことですが、我が家のように、トマトのシーズンだけ土を利用し、普段はさんざん踏みつけて土が硬くなっているという場合は、水はけを良くするために、耕す方がよいと思います。

　耕した土に、珪酸カルシウムとカキ殻石灰を撒きます。トマトはカルシウム不足になると実が割れたりするそうなので、ちょっと多めかなと思うぐらいに撒いておきます。

土に定量のケイカルとカキ殻石灰

　土の面積が小さい場合は、それなりに小さな道具の方が使いやすいと思います。１００円ショップで買った小さなシャベルは、土を混ぜたり畝を立てるのに大活躍です。

１００円ショップのシャベル

　毎年同じサイズの畝を立てるのですが、メジャーで測って、サイズを再確認します。

畝のサイズを確認

　畝を立てた後は、液肥水（約６００倍の希釈液）をじょうろで撒いておきます。

　マルチフィルムを張る

　黒地に銀色のストライプが入ったマルチフィルムを張ります。買い置きしてあったと思ったマルチが足りず、急きょ、黒いゴミ袋で代用することになりました。マルチを張った後、苗を植える箇所にカッターナイフで切り込みを入れます。マルチを苗の大きさにくり抜くためのグッズも１０００円以下で手に入りますが、家庭菜園規模ならカッターナイフか、金属製の移植ゴテでバッテンに切り込みを入れるだけで十分です。

マルチに切り込みを入れる

　切った穴に、たっぷり液肥水を施しておきます。プチトマトの畝は完成です。

 　次は大玉トマトと中玉トマトを植える畝を作ります。土の広さは１５０センチ×９０センチ。赤玉土を足して、できるだけ高い畝を立て、珪酸カルシウムとカキ殻石灰を撒きます。

畝を立てる

　液肥水をたっぷり撒き、マルチフィルムを張って、カッターナイフでバッテンに切り込みを入れる。

マルチに切り込み

　切り込みを入れた穴に液肥の６００倍希釈液をたっぷり施します。マルチの表面に水がプワーッと広がるのが見てとれます。

液肥水を施す

　植え付け

　苗の植え付けは、プチトマトも大玉・中玉トマトも同じです。

 　マルチの切れ目に移植ゴテを差し込み、ポットと同じくらいの土を取り出します。土はすぐに使うので、マルチの上に置いておきます。切り込みの穴の中心部に土を盛り上げるようにします。湖に浮かぶお山のイメージです。

穴を掘る

　根切り

　さて、ここからが永田農法の真骨頂！　楽しい根切り作業にかかります。

　まず、バケツに水をいっぱい入れておき、苗の土部分をどっぷり漬けて、土をすべて洗い落とします。

根がしっかり張っている

洗うとこんな具合

　根っこを約５センチ残して、スッパリとハサミで切り取ります。

切った根っこ

　再び根っこをバケツに漬けて、きれいに洗いながら、根っこが放射状に広がるようにします。

根っこを広げる

　この作業はとても大切なので、丁寧にした方がいいです。根っこを長く残したり、土がたくさん残っていたりすると、後の成長を阻害することになります。実際に根っこを洗わないで植え付けた苗は失敗に終わっていますので、やるならしっかりやる！という覚悟で、根切りしましょう。

土に植える－花の向きに注意

　土におく際は、必ず花が手前に（通路側）来るようにします。トマトの花は同じ側につきますから、反対向きだと、受粉や収穫作業がしにくくなります。

花が手前に来るように注意

　支柱を立てる

　太く長い支柱を（説明のため、本支柱と呼びます）立てるのですが、時間の都合により今日の作業はここまでです。（一気に作業を済ませたほうが良いかもしれませんが、苗が小さなうちはあわてて本支柱を立てることもありません。大きくなるまでにしっかりした支柱を立てて、雨除けをしますが、この作業に少々時間がかかります）

　根っこがしっかりしていない苗が倒れないよう、仮支柱を立てて、ゆったりと留めておきます。　仮支柱を取り外さないのなら、麻ひもで留めましょう。私は本支柱を立てたら、仮支柱は取り除くので、ワイヤーを使います。

仮支柱を立てる

ワイヤーでかるーく留める

　最後に、植え穴に液肥水をたっぷり施し、マルチフィルムの上の泥を洗い流しておきます。

できあがり

　植え付け前にしっかり水を吸わせているので、約１週間、水やりの必要はないと思います。お天気にもよりますが、曇り時々晴れという予報ですので、心配していません。あまりに乾燥して萎れてくるようなら、液肥水をやることにして、経過を見ます。

　今を去ることン十年前、ワタクシが両親のモトでフツーに暮らしていた、とっても素直な女の子だった頃、父がマッチ箱と称していた小さな建て売り一戸建ての小さなベランダで始めて作った野菜、それがラディッシュでした。ラディッシュは小さなベランダのプランターですくすくと育ちました。育つにつれ、赤い実が土に盛り上がって膨らんで行く様子を見るのはとっても楽しく、まるで魔法を見るようでした。ぷっくり膨らんだ頃合いを見て、食べてみると、子供だった私の口には辛くて、舌がしびれたような記憶があります。種まきからしか覚えていないので、プランターや土は母が段取りしたのだと思います。

　ラディッシュは「栽培は簡単」と言われる、野菜作り基本のキの野菜であるのだけれど、【なめたらいかんで】というのが本音です。私はプランターでのラディッシュ作りに成功したことがありません。

　まず、大きくするのが大変。実が丸くなるまでに挫折すること多し。大きくなりかけたと思ったら、虫食い（特にアブラムシと青虫の害がすごい）、やっと育ったかと思いきや、実が小さい、何とか丸くなっても、食べると辛いなどなど、みずみずしいラディッシュを朝食の皿にのせるにはまだまだ工夫が必要です。

たいていはこんな調子

　「それはアンタの野菜作りがヘタやから」という方がおられましたら、どうかコツをお教え下さるよう、お願い致します。

　プランターでのラディッシュ栽培にはまだ自信はありませんが、今年３月に畑に種まきしてみました。その結果、永田農法で、畑に植えるなら、おいしいハツカダイコンを作れると確信したので、種まき準備から収穫までをご紹介します。

 　先日のNHK野菜の時間では、ラディッシュは野菜作りの基礎と言っていました。確かに、ラディッシュの種まきから収穫までを押さえておくと、永田農法の基本の流れが理解できます。

 　種まき前に、土の準備です。

移植ゴテを垂直に入れて、土をサクサク掘る感じで、耕します。永田農法は高畝をたてるのが原則ですが、畑が狭い場合、３０センチの高畝は無理です。土を耕して空気に触れさせ、あとは土を盛り上げるだけでも大丈夫だと思います。（永田農法専門家の方はウレシクナイかもしれませんが、しゃーないのです）理想と現実の兼ねあわせですから、完璧を求めず、できる範囲で【永田農法】しましょう。

　私はいつもカキ殻石灰とケイカル（珪酸カルシウム）を併用しています。

　私の最初のバイブルである『永田農法でつくるベランダ・屋上菜園』（永田照喜治氏のご息女である永田洋子氏の著、㈱水曜社発行）にカキ殻石灰とケイカルの使用法が野菜ごとに詳しい割合まで記されています。

　土の容量に対する使用量が袋に書いてありますので、自分のプランターや畑にはどれだけ必要か、一握りとか、手のひら一杯とかという、用具を使わないめやすを覚えておきます。カキ殻石灰は植えた後でも追加できますから、なんでもアバウトな私ですが、めちゃくちゃ多いというのだけは避けるように心がけています。

（左）下から土、カキ殻石灰、ケイカル　　　　　　　（右）板状のものを使う

　カキ殻石灰とケイカルをしっかり土に混ぜ込んだら、板で土の表面をならし、しっかり押さえておきます。この作業は絶対に省いてはなりません。土を押さえておかなければ、水やりするたびにジャーと土が流れてしまいます。ベニヤ板がなければ、フツーの下敷きを扱いやすい大きさに切ったものでもいいと思います。

　２種類の種を蒔きます。といっても、混ぜこぜにするのではなく、赤のすじと白のすじと決めておきます。実の形が丸いか長細いかによって、成長の速度が違うので、混植はよくないと思います。（混ぜる人はいませんよね ^ ^ ; ）

紅白のラディッシュ

　板を立てて土に押しつけ、１センチぐらいの深さの溝を作り、１センチぐらいの間隔で種を蒔きます。溝と溝の間隔は、種袋の表示どおりが理想です。少なくとも１５センチはあけるほうが日当たりを遮らなくて良いと思います。

（左）種は１センチの深さに　　　　　　　　　　　　　　（右）種、クローズアップ

　１センチの間隔は、種が土を押し上げて発芽するのに必要な力を種同士で助け合うため、後の間引きの際に残す芽の根っこを痛めないため、必要最小限必要な間隔です。これが極端に離れているとか、極端に狭すぎるというのは、あまり良い結果につながらないと思います。

　種に軽ーく土をかぶせます。金に糸目をつけないのなら、【芝の芽土】を使うのが良いでしょう。でも、コスパフォを考える（ドケチ？）な私は、畑の土をかぶせます。

指で軽く土をかぶせる

　　土全体を手のひらでしっかり押さえます。これも省いてはならない作業です。理由は上と同じ。種にかぶせるのは軽ーく、土全体はしっかりが大切なツボです。

（左）指先で押さえる　　　　　　　　　　　　　　　　　（右）じょうろのハス口は下向き

優しく水をかけます。水の勢いが強すぎると、種が流れてしまうので注意します。

　季節によって、ビニールシートで保温もしくは、寒冷紗や防虫ネットで虫よけをしなければならないので、針金のアーチは必要アイテムです。私は蘭の支柱にも使えるよう、緑色のワイヤーを使いますが、アーチだけに使うなら、水色のワイヤーがホームセンターで手に入ります。

針金のアーチをしっかり差し込む

 　ビニールシートは、野菜専用のものが市販されていますが、結構なお値段。私はでっかい１２０リットル用ビニール袋の端をカッターナイフで切って、シート状にして使っています。普通の４５リットル用ゴミ袋の場合は、何枚かを重ねるようにしてかぶせれば、大丈夫です。家庭にあるものを最大限に使うのがコスパフォの基礎ですよね。

　結び目をプラスチック製のペグで押さえます。これはホームセンターに売っ ています。お値段は、私が買うぐらいだから、けっして高くありません。ペグでなければ、上記の針金を３０センチぐらいに切り、真ん中で折り曲げて、Ｕの字 にして差し込むこともできます。ビニールシートの留め具として、Ｕ字のワイヤーをホームセンターで売っていますが、値段を見て失神しそうになりました。な んで針金をＵ字にしただけで、あんな価格になるのか、理解に苦しみます。

　ビニールシートの結び目を、ペグの片端で押さえつけるようにします。

（左）両端を縛って、土にグサッ　　　　　　　　　　　　（右）ペグは狭いところで大活躍

　以前はペグをビニールシートに差し込んでいましたが、ビニールシートも再利用したいので、穴をあけるのはやめました。

　ビニールシートの周りに土をかぶせます。この作業に必要な土を、畝を立てるとき周りに盛り上げておくと、とっても簡単です。

（左）移植ゴテが便利　　　　　　　　　　　　　　　（右）周りにしっかり土をかぶせる

　移植ゴテでざっくり土を置いたところを踏みつけると、しっかり固定できます。以前はビニールシートの周りにペグをぐさぐさ差し込んでいました。土をかぶせる手間は省けますが、ビニールシートの使い回しはききません。コストをとるか、手間をとるか、その時の状況に応じて、作業の度合いを変えればよいと思います。（手間といっても、この規模だと、時間にして１０分も違いません）

（左）スペースがあれば、土を踏みつけて押さえる　　　　　（右）できあがり

　これで完成です。畝が長ければ、土台のアーチが３本、４本とたくさん必要になります。その場合、アーチ２本ごと（内側アーチ５本につき、外側アーチが４本）に、シートの上からアーチを差し込み、シートが飛ばないようにするのも忘れてはなりません。でも、我が家の１坪畑では、その心配は無用です。

　種まきの溝を南北にするか、東西にするか、ラディッシュの場合は気にしなくても大丈夫です。葉が茂ってもさほど伸びるわけでなし、互いに成長を阻害する心配はありません。ビニールシートの中で、太陽を浴びて、ほかほか暖まって、育っていきます。

　３月４日の種まきから３日で発芽しました。

芽が出た

　種まきから１１日、さっそく間引きの開始です。

（左）間引き前　　　　　　　　　　　　　　　　　　（右）間引き後

　この後、約１週間で、もう１度間引きします。

　種まきから２７日、やっと赤い実が見えるようになりました。ハツカ（２０日）では食べられるほど成長しないようです(^_^;)。

可愛い実が見える

　さらに間引きます。最終的に株の間は５センチぐらいにします。株間は畑の日当たり具合に応じて、広くした方がよいかもしれません。多収を狙う私は、いつも密植ぎみにしておき、様子を見ながら間引きます。スペースに余裕があれば、ゆったりした株間の方がよいかも知れませんが、実験する機会はないですねぇ・・・。

株間は５センチぐらい

　土寄せします。移植ゴテを斜めにして、株の列の間に切り込みを入れるような感じで、スーッと何度か引くと、土が掘り起こせます。そのを両側のラディッシュの根元に盛り上げるようにします。

（左）土寄せ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（右）根元にしっかり土をかぶせる

　土寄せのあと、液肥（住友液肥２号）を与えます。ビニールシートに保護されて、半蒸し風呂状態ですので、液肥を与えるのはこの１回ぐらいで十分です。

　気温が上がってきたらビニールシートははずした方が蒸れなくていいです。シートをはずしてからは、水やりを兼ねて液肥を１週間ごとに与えます。

　種まきから４２日、そろそろ食べ頃のようです。ラディッシュの実、葉っぱの付け根が２～３センチぐらいで収穫と本には書いてあります。早すぎると辛く、遅すぎると実が割れる（裂果）ことがありますので、最初は２～３コ、大きめのを選んで食べてみてから収穫するのがお勧めです。

　株間が狭く見えるのは、ラディッシュが丸まると太ったからです。

（左）よく太っています　　　　　（中）これまた太っています　　　　（右）白い方も収穫できます

　一気には食べられないので、少しずつ収穫します。

（左）このぐらいの大きさで十分おいしい　　　　　　（右）じゃーん！

　種まきから５２日、赤い方は生で食べたり、赤カブの漬け物に変身させたりで、すでに食べ尽くしました。白い方は今日が最後の収穫です。

土の表面から立ち上がってくる

　白いラディッシュは少しずつ収穫しながら、取り立てをおみそ汁に入れていただきました。大根の爽やかな香り、みずみずしい歯ごたえ、うーん、たまりません！！

（左）可愛いミニミニ大根　　　　　　　　　　　　　　　　（右）うまそー

　ラディッシュの栽培、大成功でした（大喝采、拍手の嵐）。

　こうして振り返ってみると、ラディッシュの栽培には、色々な基本的要素が詰まっているみたいです。

　ラディッシュは根っこがふくらむ野菜ですが、葉ものでも、果菜でも、種まきから始める場合はこの方法で行います。ただし、永田農法では苗を植え付ける場合、根っこを切りますので、これについては他の野菜でご説明します。

　４月は畑仕事が忙しく、ブログを書くのが後回しになってしまいました。このラディッシュ栽培記録は、種まきから収穫まで、全体を見返して、作業の復習になり、こういうブログの書き方もいいなぁと満足しています。

　次は、プランターでのラディッシュ栽培を成功させるべく、工夫していきたいと思います。乞うご期待！！！